呵呵，为了支持一下nannan版主di板块，写个帖子哈
自己找的，有点长，不过有谁需要我可以详细查查哈，也可以自己大体看看，不过我相信，也没几个人能看下来。我就是这种人。。。。
威尼斯：
威尼斯美得飘渺，戴着若隐若现的面纱，用一双迷人的眼诱惑着四面八方的旅人，它是水神眷顾的城市，水是威尼斯城的灵魂。
有着千年历史的威尼斯是亚得里亚海上的第二大口岸，由大大小小一百多座岛屿组成，在威尼斯本岛上的运河就多达一百五十条。早在公元687年，逃避兵荒的人来到小岛上建起了威尼斯城，到了十三世纪，威尼斯逐渐建立了它海上的霸主的地位。即使现在早已过了海上霸权的年代，威尼斯仍张扬地展现着它那华丽与迷离并存的独特气质。
贡多拉
威尼斯开门见水，除了建筑物和广场外，几乎看不到陆地，是世界上唯一没有汽车的城市。在这样一个水城里，船自然成为了必备的交通工具。
我们在威尼斯乘坐了水上公共汽车，这种船的体积大，能坐几十人，是最实惠的交通工具；当然还见到了被称为水上出租车的马达船、摩托艇、售货船、消防船、救护船、娱乐船、垃圾船等，最让人心动的还是这里的特色“贡多拉”。
贡多拉（Gondolas）船形呈新月状，细长的黑色船身，扁平的船底，首尾两端尖尖翘起，很适合在狭窄的水巷穿行。它的历史可追溯至十一世纪，是体验水上风情最好的工具。虽然乘坐贡多拉价格不菲，但远道而来岂能错过，于是呼朋引伴，六个人一起租了一条贡多拉。
帅帅的威尼斯船夫站在船尾熟练地划着浆，贡多拉不急不缓穿行在运河弯曲的水道里，渐渐地告别了岸上的喧闹和熙熙攘攘的人群。我们自在地荡漾在水色幽绿、波光粼粼的河面上，抬起头，天空湛蓝到无以复加；闭上眼，能够清晰地听见划浆声、水声、和隐约从远处飘来的悠扬歌声。阳光轻轻拍肩，暖暖柔柔的，于是心也变得平和轻松起来，再做一次深呼吸，空气中的温润甜美沁入心田，让人恍惚彷佛与世隔绝了一般，慵慵懒懒地享受着属于威尼斯的悠闲岁月。
贡多拉带着我们经过许多地方，有很多知名的或不知名的桥，有威严高贵的总督府，有马可。波罗的故居，还有黄金宫、鱼市场、歌剧院、佩萨罗宫、阿卡得米亚美术馆、和许多精美绝伦的教堂。据说这里的建筑都是十八、十九世纪的遗产，尽管有些房子看上去很陈旧，却都保留得非常完整，风华依旧，映在粼粼晃动的河水中，如梦如幻，而我们小船则划破一个又一个的倒影缓缓而过，感觉很威尼斯。
威尼斯的桥
威尼斯的船多桥也多，小桥一座接着一座，四百多座桥尽职尽责地联系着各岛的交通。威尼斯的桥大多是石头砌成的椭圆型拱桥，石桥雕刻精细，与威尼斯的建筑风格十分吻合。
最有名的桥当然是“叹息桥”（Sospiri），此桥建于1600年，是一座全封闭的早期巴洛克风格的石桥，它架在总督府与监狱之间的小河上。据说，当犯人在总督府中被审判定罪后，就会经过叹息桥进入地下牢房，当他们最后一次透过小小的窗户看到亲人与阳光时，一声声的叹息久久地徘徊在桥上，那沉重的叹息声要比眼泪更令人心碎。时光流逝，叹息桥依旧存在，而随岁月消失的是那座桥上曾经走过的人和曾经发生过的故事。
另一座曾作为欧洲的商业中心长达四百年之久里亚尔托桥（Rialto）也很有名气。里亚尔托桥又名商业桥，是在1580-1592年间建造的，原本是一座木桥，后来因为交通繁忙，难以负荷，遂在十六世纪改建成了石桥。桥长48米，宽22米，离水面有7米高，桥中央建有厅阁，两侧店铺林立，远望它的时候我依稀见到了它当年的繁华喧闹的景象。其实到了今天这一带依旧是威尼斯的商业和购物中心，有闲余的时间来这里逛逛街也不错，很是赏心悦目的。
圣马可广场
自古以来，圣马可广场（Piazza San Marco）一直就是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心，它被拿破仑称作是“世界上最美丽的客厅”。如今它更是以地标的姿态成为威尼斯最繁华热闹的一方宝地。广场呈等腰梯形，东西长170米，东边宽80米，西边宽55米，正面是圣马可教堂和巴西尼加钟楼，对面是科罗博物馆，一边还有杜卡雷宫殿和旧图书馆。广场边的码头被称作是小广场，这里竖立两根高大的大理石圆柱，据说是从君士坦丁运来的，一个圆柱上的雕塑是威尼斯城徽飞狮，有着翅膀的狮子是威尼斯的守护神，是圣马可的象征，而另一个圆柱上的装饰是拜占庭时期的保护神狄奥多尔。
圣马可广场虽然总是集聚着络绎不绝的游客，但却让人觉得很自在，你可以在这里做很多自己喜欢的事。
可以参观金碧辉煌的圣马可大教堂，圣马可教堂不仅也是一座教堂而已，它是一座非常优秀的建筑，同时也是一座收藏丰富艺术品的宝库。就它的建筑风格而言，它原本是一座拜占庭式建筑，到了十五世纪添加了如尖拱门之类的哥特式装饰，然后在十七世纪的时候又融入了文艺复兴时期的风格。从外观上来看，它的圆顶据说是来自土耳其伊斯坦堡的圣索菲亚教堂；正面的华丽装饰是源自拜占庭的风格；而整座教堂的结构又呈现出希腊式的十字形设计，这些建筑上的特色都非常值得参观者细细品味。
喜欢逛街的人一定很快乐，因为广场周边一楼是各式各样独具风格的精品店，有专卖金饰、玻璃等手工艺制品的，也有专卖名牌服装服饰的。就算不想购物，光是欣赏一流的橱窗设计也很享受。逛街逛累了，还可以在广场上找一家露天咖啡馆坐下来，点一杯咖啡，听听现场小乐队的演出，或者只是发个呆。
在圣马可广场上还有一件事是不容错过的，那就是喂鸽子。总觉得威尼斯的鸽子跟别处的有些不同，可能是它们特别地不怕人，也难怪，他们才是这里的主人。我在一个摊贩那里买了一包饲料，是玉米之类的谷物，才倒了一些在手上，就被眼尖的鸽子看见了，纷纷飞了过来，咕咕咕地叫嚷着，不一会就围过来一大群，有的甚至夸张地想要站停在你的头上，直到它们发现了下一个目标才又哗一下子飞走了。原来威尼斯的鸽子整天都在忙着吃，怪不得每一只都肥肥壮壮的，不过还算是动作灵敏、头脑清晰。一群鸽子不时地飞来飞去还真是有气势，想起出发前朋友对我说，到了威尼斯别错过拍一张鸽子照，原来是这么一回事。
威尼斯的节日
早就听说威尼斯的节庆活动很有特色，可惜我们的行程刚好错过，只能借助宣传图片和商店里特别的布置来感受一下。
威尼斯最著名的嘉年华会大致在每年的二月至三月上旬举办，准确的时间要根据每年日期都不同的复活节往前推算出来，整个活动前后要持续三个星期。据说，威尼斯狂欢节起源于公元十一世纪，到十八世纪的时侯已经成为了欧洲最著名的狂欢节，当时因为有许多王孙贵族都来参加又不想暴露身份，所以就戴上面具乔装改扮，从而可以充分展现激情，肆无忌惮地狂欢。逐渐乔装打扮成为了传统一直延续至今，这也是威尼斯狂欢节的最大特色。
威尼斯大大小小的水巷中，有数不清的面具店，和制作服装、出租服装的商店，每家都很有自己的特色。特别是面具，用纸浆、布料、瓷器、玻璃、塑料等各种材质制成有的面具都有，种类繁多，更有直接帮客人画在脸上的。
嘉年华期间，人们穿上华丽夸张又极具戏剧化的奇装异服、戴上色彩鲜艳的面具穿梭在广场、水巷间，在音乐劲舞中营造出极度狂热的节日气氛。
另一项活动是威尼斯的传统贡多拉划船比赛，在每年九月的第一个星期天下午在大运河上举行。那时的威尼斯挤满了意大利本国的游客和专程从外国赶来观战的游客，他们同当地的威尼斯市民一起，在热情激荡气氛中，为激动人心的贡多拉划船比赛而狂呼。除此以外，还有在七月的第三个星期天举行的划船比赛和在前一天晚上于圣马可广场举行的隆重的水上焰火晚会。
威尼斯因为有了如此之多欢乐有趣的节日而变得丰富，他们为之骄傲。
威尼斯是亚得里亚海上最灿烂的一颗明珠，水为威尼斯带来了无限的欢乐，但同时，潮水与波浪也给威尼斯造成了数不尽的烦恼和困惑。虽说威尼斯人不厌其烦地修补着一栋又一栋长久伫立在水中任着潮汐侵蚀的老房子，但每年冬季持续的降雨加上海水的倒灌，使得威尼斯城以每年5毫米的速度下沉却也是不争的事实。这使我们为它担心，若干年后威尼斯是否会成为一座沉睡于海底是城市。
科学家们正在为拯救威尼斯努力着，他们提出了一种阻止水城威尼斯遭大海侵吞的新方法，建议将海水或液态二氧化碳注入泻湖以下600米至800米深处的沙层，以支撑下沉的地区，阻止威尼斯下沉的趋势，更或者将威尼斯抬高。
与此同时，又听说威尼斯的市长提出了修建地铁的设想，他说：“世界都在改变，为什么威尼斯就不能变得更现代一点呢？”威尼斯一定是会变的，或存在或消失，当然我们期待着它变得更好些。
布拉格：
布拉格于我，原只是春天的音乐节、 Franz Kafka 和 Milan Kundera 的小说、 Jan Sverak 父子的电影以及环球旅行节目上的风景线。仿佛朗然于天的灿烂星辰，美固然美，却无法触摸。直到有一天踏足其间，我才体会到一见钟情的喜悦。
从机场到朋友的家要经过布拉格市中心。虽然已是夜半时分，市中心依然很热闹，摇曳的路灯将行人的影子拉长，也照亮着街道上花岗岩盖成的高大楼房，据说这条街上，一个世纪历史的房子是年轻的。
Vltava 河横穿布拉格市区。这是一条不冻河，即使在零下十几度的冬夜依然荡漾着波光。朋友的公寓就在河东岸，一条纵深不到百米的古老青石小路从楼前延伸到河滨。宁静的夜里凭窗伫立，可以听到自己的心跳和城市的心跳—— Vltava 的滔滔水声。
然而布拉格只在白天尽展她的美丽，经过千年积淀的美丽。行走于市中心就象走过西方建筑艺术博物馆，罗马式、哥特式、巴洛克式、文艺复兴式以及新艺术主义和立体派艺术的各种建筑物构成一幅典型的捷克画卷，尽管这片土地千余年中历尽撒克逊人、瑞典人、日尔曼人以及俄罗斯人的统治。即便在污染最严重的冬季，城市上空的天依然是蓝色的，缕缕白云以风的速度飘过，将她的影子掠过千百个各式尖顶。
布拉格的诞生地 Vysehrad 距朋友的公寓很近，步行 3 、 5 分钟就是。这里有捷克最著名的 Slavin 公墓，长眠着声誉卓著的艺术家，我喜爱的 Dvorak 即在其中。这里还有捷克现存最古老的教堂——建于十世纪的圣马丁教堂，与布拉格其它富丽堂皇的高大教堂相比，这座林木掩映之下的罗马式建筑显得过于简单，但我却钟爱它未经修饰的质朴。
与圣马丁教堂风格相似的是位于 Josefov （过去的犹太人区）的一座犹太教堂。这座有着近千年历史的教堂是欧洲仅存的几座、也是最古老的一座。它所以能在二战中保存下来，完全是因为德国人要把它作为表现犹太人“罪恶”生活的反面教材。现在这一带已经开辟为犹太博物馆，其中一栋装饰肃穆的大楼是专为二战死难的捷克犹太人修建的纪念馆。楼内雪白的墙壁上用红笔写满了冤魂的名字和他们的生卒日，这些死难者的名字经由广播常年累月地播放着。整个纪念馆沉浸在令人窒息的悲痛与压抑之中，但是这种窒息对于牢记人类历史上种种灭绝人性的屠杀十分必要。
布拉格的公共交通很方便， 3 条地铁线、城区大量运营的有轨电车，与公共汽车形成一个庞大的网络。车站有详细的时间表，几点几分几路车到站都很明确。整个公交系统使用联票，地铁站和汽车上设有验票机，上车打卡即可。一张 12 克郎（约和 RMB3 元）的车票可以让你在这个系统中自由换乘 1 个小时。
公交虽然方便，我仍然喜欢步行，特别是在市中心那些因被游人裹挟而躁动不安的街区。这里弥漫着布拉格的精髓，迷人、热情、诡异，令你永不厌倦。那些与古老的街道连接着的同样古老的小巷区区折折，走过几次之后还会迷路。我喜欢迷失在与喧嚣一街之隔的静谧的巷子里：无论是一头撞进死胡同，或者于不经意中发现一个制作完美的傀儡、亦或一间游人鲜有涉足的小酒巴。
是的，布拉格令你永不厌倦。我喜欢站在高处俯瞰红色屋顶上分外醒目的教堂的尖顶；在冬日温暖的阳光下盘桓在查理大桥上，看鸭子在桥墩的积雪旁游弋；或者随大多数游客在古城广场看大钟报时，在布拉格城堡前看卫兵交接。
我还喜欢布拉格浓郁的文化氛围，无论是街边支起的画摊，还是遍布市中心的各种展览。 Vltava 河西岸小城区（ Mala Strana ）住着很多捷克著名的艺术家，我喜欢沿着那里的小街漫步，在画家们的橱窗前品味他们的得意之作。这是一个尊重艺术的城市，居民家家都有一本免费发放的当月文化事件小册子，在上面详细写有所有的音乐会、戏剧、电影及展览的时间和地点。我象当地人一样在捷克著名印象派画家 Schikaneder 的画展前排起了购票的长队，去看他画里凝固了百年的布拉格和波西米亚乡村。
布拉格还有一种醉人的好处，就是遍布大街小巷的咖啡厅。我最喜欢其中两家，这两家又都与朋友们的家庭有些渊源。
第一个在去布拉格城堡的路上，严格说起来这是一个茶馆——布拉格第一间茶馆，叫 Cajovna U Zeleneho Caje ，在 Mala Strana 区的 Nerudova 街上，是朋友 Bara 的母亲开的，已经有 10 几年的历史。茶馆门帘不大，门内两侧挂着 Bara 从潘家园旧货市场带回的作旧的对联，与满墙出自她哥哥之手的现代派油画相映成趣。这里有几乎全世界的茶叶，茶道也是捷克式的，茶具颇有些奇怪。第一次看到摆在面前的水仙茶时，我一时竟不知如何喝进口里。茶馆所在的街道百多年来没有大的变化，因此茶馆常被用来拍摄电影外景，题材可以跨越几个世纪。虽然名声卓著，这里的价格却很公道，最贵的茶 45 克郎一壶，遇有学生模样的来喝茶，款台还会主动打折。
另一个是布拉格最大、最好的一间咖啡厅，位于国家剧院对面的 Kavarna Slavia 。我原以为 Slavia 是美丽一个女子的名字，后来才知道那是斯拉夫的意思。这间斯拉夫咖啡厅有着上百年历史，是朋友母亲的叔祖创办的，装修时首次采用了全景式的落地大窗，使顾客坐在窗边就能看到街景。这位叔祖成功经营了几十年后卖掉的店铺，带着全套家具奔赴新大陆去开创新事业去了，从此杳无音信。
他的离去，丝毫没有改变 Slavia 的风格，历任新店主都沿用最初家具、咖啡具的式样。此外，有一样东西在这里百年不变，就是悬于正墙上的大幅油画：咖啡厅里只剩下了最后一位客人，一杯温暖的咖啡还冒着热气，他却已进入了梦幻状态，眼前幻化出妖娆的裸体美女。这幅画是那位老祖专门定制的，如今已成为 Slavia 的标志。因为靠近国家剧院，除了外国游客，这里更多的还是各界名流。我常来这里要杯咖啡，美美地坐上半天，不为混迹名流，纯粹是喜欢这里的风景和美味。我喜欢坐在北窗边向东的位子，正好可以隔着 Vltava 眺望已有一千多年历史布拉格城堡。这里的东西也非常便宜，一杯泡漠咖啡还不到 40 克郎， 130 克郎就能吃一份包含沙拉、甜点、冰激凌的丰富午餐。
布拉格是那种让你牵肠挂肚的城市，经得起不停的探索以及无止境的回味，让你在最广义的范围内细细体会何谓历史、何谓文化。
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